“任何理解当代生活真谛的人，都被Martin Margiela所影响。”————Marc Jacobs
1998年，法国摄影师Jean Marie Perrier在法国版《ELLE》50周年之际为这52位时装界最具代表性与影响力的顶级时装设计师拍下了这张”世纪大合影”。然而在照片的最左下角，在Sonia Rykiel的左边有一张空椅，这是为Martin Margiela特地留的座位。
“I don’t like the idea of being a celebrity.Anonymity is very important to me,and it balances me that I am like everybody else.I always wanted to have my name linked to the product created,not to the face I have.”-----Martin Margiela
“我不喜欢成为名人。匿名对我来说很重要，它平衡了我与其他人的相似之处。我一直想把我的名字和产品联系起来，而不是和我的脸。”
他几乎不在公开场合露面，总是拒绝采访拍照。在他的秀上你看不到他谢幕的身影，在当今如此发达的互联网中能找到与他相关的露脸照片只有寥寥几张，绝大多数流传的照片更像是趁他不注意偷拍下来的。
1957年4月9日，Martin Margiela出生在比利时的一个小镇上，父亲是开理发店的，祖母是个裁缝，他从小就展现了他对服装的热爱，自己给芭比娃娃设计衣服鞋子，会用奶奶做衣服剩下的碎布做拼贴画设计，仅仅七八岁就有了自己的设计灵感本，七岁就立志要成为一名时装设计师的他于1979年考上了安特卫普皇家艺术学院，成为了后来的安特卫普六君子之一。
在毕业之后他去了巴黎，于1984-1987年在Jean Paul Gaultier身边做了三年的设计助理，JPG老爷子对Margiela的到来十分的欣喜并对他赞赏有加，他说:“我知道他很棒，但我没想到他这么好。”在他发现Margiela生性羞涩的性格特质时，并没有要求他跟自己一样，而是鼓励他做自己，发挥自己的特质。
1988年，Margiela与他的搭档Jenny Meirens联手创办了品牌Maison Martin Margiela,在1988年发布第一场秀1989SS,这场秀在巴黎的一个荒废的操场举办，Margiela让模特穿着鞋脚踩红泥走过铺满白纸的秀场，秀台上一个个红色的脚印给观众留下了深刻的印象.(类似的可以让人联想到伊夫克莱因的行为艺术表演。)
此后推出的一场又一场秀震撼了大家的想象，margiela充满实验性的服装与当时80年代浮躁夸张精致华丽的主流审美背道而驰，margiela这个词传播的越来越广备受追捧。Tabi shoes,oversize大衣，人台装，毛发，塑料手提袋上衣，袜子毛衣，手套衣，对回收衣服进行deconstruction.....以及工作人员的白大褂，全白的实验室，蒙脸的模特，只缝四个角的数字白标，成为了大众眼中的品牌标识 。
与其说margiela是叛逆，先锋，独立...这样去形容难免显得浅俗，margiela实际上的只不过是叛逆了这个世界包括自己的叛逆，不仅反叛了主流的反叛也反叛了自己的反叛，他一直呆在他纯白无暇没有烟火气的世界里不断地探索衣服的无限可能。相比于其他设计师更本质的处于对人类与社会意识形态的认识与关怀以及对于女人的迷恋与钟爱，margiela似乎更钟情于服装本身，以及更纯粹的创作。
但现实与理想的差距似乎谁也逃不过，品牌的时尚表现出色但商业表现欠缺，1997年面对爱马仕的邀约，margiela欣然接受地担任了爱马仕女装线的创意总监，一共担任了6年，在他任职期间，面对大众的质疑他推出的一系列作品打出了一手好牌，让人连连叫好。比如98年AW系列中经典的“Vareuse”大深v直开到腰间，性感但又十分休闲舒适，实穿性极强。柔软的皮革外套长及脚踝，没有花纹与配色，只有色调，优雅至极，与爱马仕品牌调性十分贴合，奠基了奢侈品是何为贵气，直到今天大家所说的“高级感”一词多多少少有他的功劳。哪怕在十多年之后margiela时期的爱马仕依旧在二手中古市场备受粉丝喜爱收藏。
由于同时担任两个品牌，分身乏术，同时margiela自身的品牌的财政状况日渐堪忧，于是在2003年退出了爱马仕。再神仙的品牌也难免少不了资本的参和，Diesel的Renzo Rosso于2002年成为了品牌的老东家，Martin的合作伙伴Jenny在品牌创立十五周年后离开了品牌。然而每当资本成为了一个品牌的主宰一切就会变得不一样，在商业与设计师品牌相结合时，碰撞与摩擦在所难免。Margiela的助理Nina Nitsche说公司新团队为公司引入了品牌管理的概念，市场部需要对产品系列有计划，这些在商业世界里看似基础的事情，在当时的MMM是不存在的。
Martin显然适应不了这样商业化的模式，他感觉自己像是一个创意总监，每天指挥着别人做事，但他认为自己应该是一个不断动手去创作的设计师。在2009年Martin悄声无息地离开了自己亲手创立的品牌，公司的员工直到两年后才知道他离开了，这主要是老东家不希望外界知道他的离开，这会给品牌商业价值造成巨大损失。
比起这个表面原因，让Martin离开的真正原因其实是千禧年代之后互联网的飞速发展，品牌每季的新品发售大大减少了顾客等待时间，没有等待所带来的惊喜感。一切事物都仿佛按下了加速键，Martin适应不了这样的新时代下所带来的冲击，于是选择在自己巅峰时期退幕，永远的离开了时尚界。
当在记录片的最后导演问Martin是否在时装界说出想说出的一切时，Martin愣了一会丢下手中的笔后长叹一口气说了那句充满遗憾的“没有”。
尽管Martiny不在时装界了，但是在他之后有着无数受他影响的新星展露头角，在新时代里用更加多样化的设计语言与理念延续着Margiela的精神。
(编辑:宋颖)
